Майстерклас


У даному розділі мого блогу ви зможете знайти корисну інформацію та поради на велосипедну тематику.

Трищітка.jpgЯк зняти/встановити трищітку

Для цієї операції нам будуть необхідні мінімум два інструменти: розвідний ключ “газовий” та спеціальний ключ для трищіток. Придбати другий можна у велосипедних магазинах:

  Щоб вставити ключ касети у її пази необхідно відкрутити гайку з осі колеса (ту, що знаходиться збоку трищітки). Далі вставляємо ключ пазами в отвір трищітки таким чином, щоб вони повністю ввійшли в середину:

Вставка ключа тришітки

Тепер ставимо розвідний ключ на грані ключа трищітки і притримуючи однією рукою обід колеса від прокручування, крутимо ключ проти годинникової стрілки (див. з боку трищітки):

Відкручування трищітки

   Легко сказати, але часто доводиться тиснути на розвідний ключ масою всього тіла. І навіть це може не допомогти. Тоді грані ключа для касети слід затиснути у добре закріплених лещатах, взятися за обід обома руками і розкручувати…

   Процес закручування зворотній. Після закручування руками, слід затягнути касету розвідним ключем. Хтось може сказати: “- А навіщо, в процесі педалювання вона сама закрутиться…” Все вірно, але коли касета закручується, то її зубці зміщуються вбік і доводиться перелаштовувати перемикач передач під нове положення зірок. А при добрій ручній затяжці зміщення буде мінімальним і не доведеться повторно регулювати передачі.

Установка правого підшипникаЯк розібрати/скласти задню втулку з трищіткою

  Перед розбиранням втулки обов’язково слід зняти касету, якщо така встановлена. Інакше не буде доступу до правого підшипника втулки. Після демонтажу трищітки, слід розкрутити гайки кріплення (або зняти вісь з ексцентриком). Тоді розкрутити одну із контргайок і конус, витягнути вісь і витягти сепаратори з шариками або самі шарики (без сепараторів). Після чистки всіх деталей ми побачимо таку картину:

Будова вузла осі втулки

1-вісь;  2-гайки кріплення колеса;  3-контргайки;  4-спейсер; 5-конуси; 6-шарики в сепараторах (підшипники).

   Тепер зупинимося більш детально на складанні втулки. Перед складанням слід ретельно очистити всі деталі втулки від залишків старого мастила та бруду. Також слід почистити чашки втулки (місця, куди ставляться підшипники). Після очистки наносимо на шарики новий солідол, вставляємо сепаратор із шариками (окремі шарики) в ліву чашку (бік без різьби під касету):

Установка лівого підшипника

    Тепер накручуємо на вісь конус і контргайку (бувають втулки на яких із лівого боку між конусом і контргайкою теж ідуть невеликі спейсери, тоді проставляємо між конусом і гайкою цей спейсер). Закручуємо конус із таким розрахунком, щоб після контргайки залишився простір для пера вилки, кріпильної гайки і плюс 3…4 мм. Після визначення цієї відстані затискаємо конус за допомогою двох ключів (міцно, щоб у процесі їзди не розкручувалось):

Затискання конусів

   Тепер вставляємо вісь у втулку з лівого боку:

Установка осі

   Перевертаємо колесо лівим боком до низу і закріплюємо нижню гайку в лещатах. Вставляємо правий підшипник:

Установка правого підшипника

   Тепер закручуємо конус, ставимо спейсер і контргайку:

Установка трубки-спейсера

  На даному етапі буде проведене регулювання затяжки підшипників втулки. Для правильної затяжки правий конус слід закрутити трішки більше ніж потрібно (в процесі затягування контргайки конус розкрутиться назад). Далі вже звичним прийомом із двома ключами затягуємо конус із контргайкою (міцно):

Затискання конусів2

  Перевіряємо степінь затяжки підшипників. Вісь повинна прокручуватися легко, але без люфтів. Якщо вісь погано прокручується або виник люфт слід послабити контргайку (прокрутити конус і гайку у зворотній бік, не до себе, а від себе) і провести повторне регулювання:

Перевірка затяжки конусів осі

  По завершенню регулювання і затяжки слід закрутити касету і гайку кріплення колеса:

Готове колесо

  Я проводив заміну осі втулки і виявилося, що вісь дуже довга (просто вона універсальна). Її довелося трішки обрізати болгаркою, а торець зафарбувати чорною фарбою, щоб не ржавів.

Розбирання кареткиЗаміна та установка каретки на промпідшипниках

   Перш за все слід підготувати інструменти для роботи. Для демонтажних робіт нам будуть потрібні: розвідний ключ, ключ на 14, ріжковий ключ на 14 (не обов’язково), ключ для випресування шатунів та ключ для розкручування чашок підшипників каретки.

Інструменти для розбирання каретки

  Якщо з першими трьома позиціями проблем не виникне, то два останніх інструменти не є загальновживаними. Розглянемо їх ближче:

Ключ для випресування шатунівключ для випресування шатунів з осі каретки, ним же можна відкручувати гвинти, які тримають шатуни;

Ключ для чашок каретки1  ключ для відкручування чашок підшипників каретки на промпідшипниках – з одного боку має форму шестигранника,

Ключ для чашок кареткиа з іншого вінець із шліців. Ці спецключі можна дістати у велосипедних магазинах.

 Інструменти готові, отже, можемо приступати: для початку розкрутимо гвинти, які фіксують шатуни на осях. Для цього можна скористатися ріжковим ключем на 14 або пристосуванням для випресування в тандемі зі звичайним ключем на 14.

Розкручування гвинтівДемонтаж ланцюга

Обидва гвинти розкручуються і знімаються тим самим способом. Наступна операція – випресування шатунів із осі каретки. Для цього скористаємося пристосуванням. Перед установкою пристосування в шатун слід переконатися, що шток не випирає, інакше його слід закрутити:

Підготовка ключа до випресування шатунів 1Підготовка ключа до випресування шатунів  Закручуємо пристосування на різьбу шатуна. Закручуємо максимально далеко, щоб під-час випресування від тиску, який створюється не зірвати різьбу:

Встановлення пристрою для випресуванняЗатяжка пристрою для випресування  Після закручування беремо ключ на 14, закручуємо шток. Для початку можна зробити це руками, а вже потім ключем:

Закручування штовхачаВипресування шатуна

 Доведеться трохи повпиратися, але через певний час шатун почне хитатися і тоді його можна буде зняти. Аналогічні операції проводимо для іншого шатуна…

  Після демонтажу обох шатунів ретельно оглядаємо чашки підшипників, очищаємо їх внутрішню частину від мастила та бруду:

Каретка без шатунівОчистка чашок  Після очистки вставляємо спецключ вінцем у пази чашки і накидним ключем відкручуємо. Після деякого часу роботи ключем, можна прокручувати чашки руками:

Затяжка правої чашки кареткиЗакручування правої чашки підшипника

З боку де розташовані зірки (правого) – різьба звичайна (ліва). З іншого боку різьба права:

Закручування лівої чашки підшипника

  Вісь каретки, зазвичай, викручується разом із однією чашкою:

Протирання каретки  Після видалення залишків мастила та бруду перевіряємо підшипники каретки. Для цього однією рукою тримаємо корпус одного із підшипників, а іншою прокручуємо вісь. При цьому вісь повинна прокручуватися вільно, без утруднень та підклинювання. У іншому випадку підшипник слід поміняти.

Перевірка правого підшипникаПеревірка лівого підшипника  Після перевірки одного підшипника, аналогічні операції проводимо з іншим…

  Для випресування підшипників можна скористатися лещатами та молотком. Для цього слід виставити губи лещат на таку відстань, щоб підшипник міг на них опертися:

Підготовка до випресуванняПідготовка до випресування2  Обов’язково в торець осі закрутіть гвинт. Закрутіть його як змога далі, щоб при ударах молотка не “зім’яти” різьбу. тепер з відчуттям міри вдарте по голівці гвинта молотком.

Випресування підшипників3  Для випресування підшипника з чашки можна скористатися віссю від задньої втулки. На ній повинен бути конус або гайка. Цього разу в лещата ставимо чашку підшипника (не затискаючи її лещатами!), щоб вона оперлася на губи своїм вінцем – вибиваємо підшипник.

Випресування підшипника із чашки  Ось і все – вузол каретки розібраний:

Складові каретки на промпідшипниках  Деталі каретки (з ліва на право і вниз): ліва чашка, підшипники, права чашка і вісь із гвинтами.

  Замінюємо пошкоджені підшипники (підшипник) і напресовуємо їх на вісь:

Запресування підшипника на вісьЗапресування підшипника на вісь2

  Для довшого строку служби підшипників я змащую їх бокові частини солідолом – це запобігає проникненню пилу та вологи.

  Вставляю правий бік осі з підшипником у праву чашку (як правильно визначити правий бік осі каретки читайте в статті “Складання каретки велосипеда (заміна підшипників)”). Перед установкою чашки у корпус каретки ретельно очищаю її внутрішню поверхню від бруду, очищаю раму поблизу каретки. Далі, вставляю чашку з віссю в отвір з правого боку і закручую за годинниковою стрілкою:

Закручування правої чашки кареткиЗатягування правої чашки каретки  Цю чашку слід закрутити повністю і затягти ключем, щоб запобігти її саморозкручування. Тепер закручуємо ліву чашку, пам’ятаємо, що вона закручується проти годинникової стрілки:

Лівий бік осі кареткиЗакручування лівої чашки

  Для затягування користуємося ключем. Але дуже важливо не “перетягнути” – піймати той момент, коли підшипники добре “сидять” і вісь прокручується. Інакше слід трохи розкрутити чашку:

Перевірка обертання осі каретки  Тепер, коли вісь каретки закріплена фіксуємо шатуни: Насажуємо їх на вісь і закручуємо гвинтами. З лівого боку чіпляємо шатун без зірок:

Установка лівого шатунаЗатяжка шатунадля затяжки гвинтів користуємося ріжковим ключем на 14 або пристосуванням для випресування шатунів та плоским ключем на 14; затягуємо міцно;

  Перед встановленням шатуна із зірками їх слід почистити, для цього скористаюся сухою ганчіркою, викруткою та зубною щіткою:

Очистка зірок шатунаУстоновка правого шатунаперед насажуванням шатуна на вісь одягніть ланцюг на одну із зірок (в залежності від положення переднього перемикача); слідкуйте за правильним кутом установки шатунів (180 градусів – один навпроти одного);

  Після установки шатунів перевірте люфти у всій каретці: між шатунами, у підшипниках… Їх бути не повинно.

Перевірка шатунів

TransmisionЧому не перемикаються передачі?

   Точніше, чому вони перемикалися нормально, а тепер з перебоями. Розберемо випадки, що трапляються найчастіше:

1. Розтяг тросу, що йде до перекидки

Трос, що йде від манетки до перекидки з часом розтягується. Відбувається деформація кожухів троса, його притирання.

Щоб усунути цю проблему, слід підрегулювати натяг тросу за допомогою регулятора:

Регулювання троса

Якщо регулятор розкручений повністю і проблему усунути не вдалося читайте ст. Регулювання задньої перекидки (нижче).

2. Заїдання троса в кожухах

Виникає під дією вологи та пороху, який потрапляє під кожух та спричиняє збільшення сили тертя. Якщо при перемиканні передач на манетці ви докладаєте більше зусиль ніж зазвичай, або при переході на підвищену передачу перекидка не реагує і трос залишається послабленим – проблема в кожухах.

Слід звільнити трос, розкрутивши гайку його кріплення на перекидці. Витягти його разом із кожухами з місць кріплень на рамі. Витягти трос із кожухів. Ретельно оглянути трос на предмет перетертих волокон та іржі – при наявності таких трос замінити разом із кожухами в яких виникло дане пошкодження. Якщо трос в нормі, очистити його за допомогою ганчірки змоченої в бензині чи іншому засобі, що розчиняє мастило. В кожухи слід залити 1-2 мл чистої автомобільної оливи. Пропустити трос через кожухи в зворотній послідовності. Встановити кожухи в гнізда на рамі велосипеда. Здійснити закріплення та натяг тросу, регулювання передач. Після проведення робіт, протерти видимі частини тросу сухою ганчіркою, щоб очистити трос від залишків оливи.

3. Налипання бруду на зірку та ланки ланцюга

На ланцюг та зірки касети налипає пил, який не дає можливості ланцюгові “перестрибнути” на іншу передачу. Якщо уважно придивитися до зірок касети, то окрім зубців ми побачимо спеціальні заглибини, які допомагають ланцюгові переміщуватися між зірками касети. Коли ці пази забиті брудом, що налипає на мастило, перемикання передач ускладнюється.

КасетаСлід регулярно очищати ланцюг та зірки касети і шатунів від бруду. Для цього дуже ефективним інструментом є стара зубна щітка змочена бензином. Після очистки, слід протерти зірки та ланцюг сухою ганчіркою, провести повторне змащення ланцюга оливою (не солідолом!) .  Щоб зменшити залишки оливи на поверхні ланцюга, протріть його ще раз (у вузлах ланок олива залишиться).

4. Розтяг ланцюга

Після тривалої або неправильної експлуатації ланцюг розтягується. Тут все залежить від умов та правильності експлуатації, якості ланцюга. Але рано чи пізно виникає така ситуація: перемикаємо передачу, перекидка відходить, а ланцюг залишається на попередній зірці. Відбувається це через те, що ланки ланцюга настільки зношені, що допускають навіть такий великий перекіс, коли перекидка знаходиться під сусідньою зіркою.

Лікування просте – заміна ланцюга. По можливості купіть ланцюг кращої якості. Від стану ланцюга залежить стан усієї трансмісії велосипеда…

5. Стерті канавки та зірки касети

В певний момент експлуатації велосипеда виникає ситуація, коли перебої виникають через зношення касети. Стерті зубці і направляючі пази можуть викликати перебої в перемиканні передач. Також слід звернути увагу на люфт в підшипниках самої касети. При значному люфті може виникати мимовільне перестрибування ланцюга на іншу зірку, перебої з перемиканням.

У випадку надмірного зношення зубців та направляючих пазів слід замінити касету. При надмірному люфті слід розібрати касету та зменшити люфт, в іншому випадку замінити касету.

Задня перекидкаРегулювання задньої перекидки

    Після заміни задньої перекидки або касети виникає проблема з регулюванням правильного перемикання передач, часто передачі перемикаються не синхронно з індексацію на перемикачах, може також зіскакувати ланцюг. Суть публікації – розповісти про спосіб регулювання задньої перекидки.

   Першим ділом встановлюємо перекидку і ланцюг. Перемикач ставимо на максимальну передачу, ланцюг ставимо на найменшу зірку касети. Регулюємо крайні положення перемикача. Воно регулюється двома спеціальними гвинтами, щоб запобігти злітанню ланцюга на крайніх зірках касети. У багатьох перекидок біля гвинтів є мітки “H” і “L”.

Регулювання перекидки  “H” (High – високий) регулює крайнє праве положення перекидки (положення на крайній маленькій зірці). Слід відрегулювати положення зірочок перекидки таким чином, щоб вони були на одному рівні із крайньою зіркою касети.

DSCN7188    Після регулювання слід підняти заднє колесо і прокрутити педалі. Колесо повинно прокручуватися легко, без потріскування ланцюга (як у момент перемикання). Ланцюг не повинен злітати і переходити на іншу передачу. Якщо виникають проблеми, слід точніше відрегулювати положення гвинта “H”.

     Тепер протягуємо і встановлюємо трос перекидки. Перед встановленням троса слід максимально закрутити регулятор натягу. Зазвичай після установки і закріплення троса, його слід додатково натягнути, тому слід залишити по можливості більший запас для натяжки. Регулювання перекидки   Протягуємо трос крізь отвір натяжки і натягуємо його рукою.

DSCN7189   Натягнутий трос закріплюємо під пластиною, закручуючи гайку.

DSCN7192   Піднімаємо заднє колесо прокручуємо педалі і одночасно перемикаємо передачу на меншу. Не перемикайте передачу без руху педалів бо це може привести до виходу з ладу перекидки. Якщо передача не перемкнулася, слід збільшити натяг тросу. Для цього починаємо розкручувати гайку натяжки проти годинникової стрілки. Знову прокручуємо педалі. Робимо регулювання до тих пір, доки передача не перемкнеться. Пробуємо перейти на наступну і т.д. Якщо не вдається перейти на найпершу передачу (найбільшу зірку касети), можлива причина – затягнутий обмежувальний гвинт “L” (Low – низький). Слід його трохи розкрутити.

DSCN7194   Перейшовши на найпершу передачу, з’ясуйте, чи не буде корпус зірочок перекидки “залазити” в колесо. Для цього слід натиснути на вузол кріплення верхньої зірочки перекидки таким чином, щоб притиснути її до колеса. Зірочки перекидки не повинні виходити за межі найбільшої зірки касети. В іншому випадки слід відрегулювати положення перекидки гвинтом “L”.

   Тепер знову прокручуємо педалі, перемикаємо передачі в бік швидшої, регулюємо точність перемикання. І так до тих пір, доки не досягнемо чіткого перемикання передач як в один, так і в інший бік.

     Якщо не вдається перемкнутися на найшвидшу передачу і натяжка троса повністю закручена, то слід відпустити гайку кріплення і трохи ослабити натяг троса. Після затяжки кріплення провести повторне регулювання.

ПедаліВстановлення педалів

   Тема даної публікації – розповідь про те, як встановити педалі на шатуни велосипеда. Педалі ідентичні на вигляд, але з однією різницею – різьба для кріплення відрізняється (на одному ліва, на іншому права). Також інформація для довідки: не намагайтесь встановити педалі радянського зразка на шатуни іноземного зразка, крок різьби не збігається.

Педалі   Розрізнити педалі досить просто, на торцях осей у них є мітки у вигляді літер “R” та “L”. Відповідно педаль з літерою “R” (Right – правий) монтується на шатун із зірками, а “L” (Left – лівий) на шатун без зірок.

Монтаж правого педаля   Затяжка педалів проводиться ключем на 15. Правий педаль закручується, за годинниковою стрілкою. Затягувати слід сильно, але з відчуттям міри.

Затяжка лівого педаля    Лівий педаль закручується у зворотньому напрямку – проти годинникової стрілки. Різний напрямок різьби не випадковий, завдяки такому рішенню можливість розкручування педалів під час педалювання мінімальна.

Встановлення велоспідометра (велокомпютера)Велокомпютер

   Для початку хочу зазначити, що існують різні моделі велоспідометрів. Їх можна розділити на: механічні та електронні, бездротові та дротові. Також існують різні варіанти кріплення спідометра. Розглянемо класичний варіант.

   Отже, в комплекті з велокомп’ютером повиннІ бути присутні: площадка для встановлення спідометра з дротом та датчиком (у бездротовому варіанті датчик іде окремо), хомути для кріплення плошадки і датчика (або гумові кільця), невеликі гумові пластинки під площадку та датчик (двохсторонній скотч), акумулятор.

1. етап:

   Встановлення площадки для спідометра. Зазвичай велоспідометр встановлюють на трубу руля, таке місце дає можливість безперешкодно спостерігати за показниками та керувати його функціями. Існує також варіант установки на трубу виносу руля, але для цього сама площадка повинна мати можливість перестановки частини кріплення до труби на 90 градусів (розкручуватися і переставлятися). Для установки слід взяти гумову пластинку та вкласти її в півкруглу частину площадки велокомп’ютера (ту, якою вона прилягає до труби руля чи виносу). Ця пластинка призначена для покращення щеплення з трубою руля та запобіганню прокручування комп’ютера. Через спеціальні отвори в площадці просиляємо тонкі хомути та перехоплюємо трубу руля. Кінці хомутів обрізаємо. У разі використання скотчу – здираємо захисну плівку та притискаємо площадку до труби. Якщо замість хомутів гумові кільця – зачіпляємо за спеціальний виступ на плошадці один кінець кільця, протягуємо кільце під трубою і зачіпляємо його за виступ площадки з іншого боку.

ВелоспідометрВажливо: перед закріпленням площадки, обов’язково вставте в неї спідометр, щоб перевірити правильність положення верху та низу спідометра відносно руля.

2 етап:

   Закріплення датчика. У випадку з дротовим датчиком слід продумати яким чином буде пролягати дріт від датчика до спідометра. Треба провести його таким чином, щоб він не обплутував сорочки тросів та була можливість закріпити його хомутами до рами і вилки. Після протяжки кабелю беремо другу гумову пластину, ставимо її під датчик і закріплюємо за допомогою одного або двох хомутів (залежить від конструкції). Зазвичай для закріплення датчика в комплекті призначений більш товстий хомут. При встановленні датчика слід правильно обрати місце на вилці. Не слід встановлювати його надто високо – там відстань від шпиць дуже велика, велика вірогідність того, що після встановлення магніту датчик не буде спрацьовувати. Якщо ви не впевнені в правильності вибору місця для датчика не затягуйте хомути повністю – залиште трохи слабини. Таким чином ви зможете підрегулювати положення датчика після встановлення магніту.

Датчик спідометра3 етап:

   Встановлення магніту. Магніт кріпиться на шпиці. Зазвичай це робиться за допомогою гвинта або защіпки. Корпус магніта ставиться так, щоб гвинт був з протилежного боку від датчика. Його слід ставити таким чином, щоб центр магніта проходив повз центр датчика.

Датчки   Слід досягнути зазору між магнітом і датчиком в 2..4 мм. Якщо відстань менша – слід підняти або прокрутити датчик на вилці. Якщо піднімаємо датчик – піднімаємо і магніт. Коли відстань більша за рекомендовану – опустити датчик і магніт.

Датчик4 етап:

   Регулювання. Після встановлення датчика і магніта, закріплюємо спідометр (із встановленим акумулятором) на площадці. Для правильності показів спідометра слід провести його налаштування, у кожного велокомп’ютера свої операції та послідовність команд по налаштуванню. Вони описані в інструкції велоспідометра. Після налаштування піднімаємо передню вилку і прокручуємо колесо. Якщо все зроблено вірно, то буквально за кілька обертів спідометр почне показувати швидкість. Якщо цього не сталося можливі проблеми: велика відстань між датчиком та магнітом – відрегулювати положення цих елементів. Якщо проблема залишилася слід перезавантажити велокомп’ютер, витягнувши з нього акумулятор, зачекавши кілька хвилин знову вставити його та налаштувати спідометр заново. Якщо після проведених вище дій проблема залишилась, то швидше за все несправність заключається в датчику, або проводі. Їх можна перевірити звичайним тестером (авометром). Для цього зніміть з пощадки велокомп’ютер, виставте на тестері вимірювання опору, приєднайте його до контактів на площадці. Виставте колесо так, щоб магніт був далеко від датчика – опір повинен дорівнювати безкінечності. Тепер поставте магніт навпроти датчика – показники тестера повинні суттєво змінитися. Якщо цього не сталося – слід замінити провід і датчик. Якщо ж датчик та провід справні залишається два варіанти – акумулятор та сам велокомп’ютер.  Після закінчення регулювання затягніть хомути датчика та закріпіть хомутами кабель що йде до велокомп’ютера.

Провід до спідометра   Тепер можна вирушати в дорогу.

Велокомпютер

Набране велосипедне колесоЗаміна передньої втулки/набір нового колеса

(алгоритм підходить також для набору задніх коліс із втулками типу велосипеда “Україна” та однозірковими планетарними)

В цій розповіді піде мова про заміну втулки в передньому колесі велосипеда (заміна втулки в задньому колесі з касетою має деякі нюанси, тут не описані). Також на основі цієї розповіді можна зібрати переднє колесо з “нуля”.

Набір велосипедного колеса   Для заміни втулки колесо слід повністю розібрати. Для початку – зняти шину, камеру та стрічку на ободі.

Демонтаж шини   Щоб зняти шпиці потрібен спеціальний ключ для шпиць. Різновидів є багато, я користуюся універсальним:

Ключ для шпиць   Демонтуємо всі шпиці, стараємося не губити головки шпиць. Якщо шпиці дуже давні і не розкручуються, то доведеться їх ламати кусачками або плоскогубцями.

Робота ключем для шпиць   Ось і все, колесо розібране:

Стара втулка і шпиці   Для початку складання колеса необхідно запастися кількома запасними шпицями такого ж розміру як ті, що ми зняли. На випадок, якщо якась лопне від перетяжки. Взагалі слід пам’ятати, що чим більше натягуєш та попускаєш шпиці тим швидше зношується її різьба.

   Втулку я вирішив замінити на іншу – з дисковим гальмом.

   Якщо у вас теж подібна втулка, то слід пам’ятати, що диск (ротор) має бути з лівого боку колеса. В іншому випадку, при гальмуванні він буде розкручуватися.  Передня втулка з дисковим гальмом   Для початку відкручую диск (ротор) гальма (він буде заважати).

Нова втулка   Беру втулку правим боком вверх, різьба для диска (ротора) внизу. Вставляю 9 шпиць першого шару таким чином (я працюю з диском і втулкою на 36 шпиць, якщо у вас 32, то 8 шпиць і т.д формула проста загальна кількість шпиць / 4 (кількість шарів) = кількість в одному шарі):

Набір першої групи шпиць   Шпиці вставляються в отвори через один. Будьте уважними – всі шпиці цього шару вставляються зверху. Тепер слід знайти місце на ободі для першої шпиці. Шукаємо отвір для ніпеля. Отвір для нашої шпиці повинен бути зміщений трішки праворуч відносно центру диска та знаходитись безпосередньо біля отвору ніпеля. Якщо ви придивитеся, то помітите, що положення отворів на ободі чергуються. Їх зміщення то ліворуч, то праворуч від центру зроблене через один. Ось перша шпиця:

Місце першої шпиці   Для закручування головки треба трохи витягнути шпицю за обід і накрутити головку. Затягнути шпицю до упору і закрутити головку до межі, коли закриється вся різьба на шпиці. Для закручування можна використати плоску викрутку, в головці шпиці є спеціальний паз.

Установка першої шпиці   Будьте уважні, наступна шпиця знаходиться на відстані трьох отворів від попередньої (четвертий отвір). Стежте за тим, що ця шпиця була на втулці теж наступною.

Установка другої шпиці   Після набору певної кількості шпиць виникне проблема – буде важко висувати шпицю для накручування головки. Особливо ця проблема стосується подвійних ободів. Як вирішую її я: вставляю додаткову шпицю і накручую на неї головку:

Установка головок шпиць в подвійному ободі   Протягую шпицю вниз і ставлю головку в отвір. Притримуючи головку однією рукою, викручую шпицю і вставляю шпицю втулки. Закручую головку, притримуючи шпицю.

Установка головок шпиць   Закручую щоб закрити всю різьбу.

Установка головок шпиць в подвійному ободі   Якщо ви все зробили правильно і вставили та прикрутили всі шпиці цього шару, то у вас має бути така картина:

Перший шар шпиць   Шпиці повинні бути розміщені рівномірно, перевірте чи між шпицями по три вільних отвори. Якщо десь помилилися – переставте та виправте помилки.

   Тепер слід визначити місце першої шпиці лівого боку колеса. Для цього беремо додаткову шпицю та вставляємо її у будь-який вільний отвір з правого боку втулки:

Пошук першої шпиці   Шпицю пропускаємо аж до лівої щоки втулки. Ставимо її паралельно до осі втулки. Дірки обох щік втулки не збігаються, розміщені зі зміщенням. Отвір, який буде розташований праворуч від шпиці – перший для набору лівого шару шпиць. Вставляємо в цей отвір шпицю у напрямку до правої щоки втулки:

Пошук першої шпиці   Закріплюємо шпицю на ободі лівіше від шпиці, яка знаходиться на протилежній щоці втулки найближче.

Установка шпиці лівого ряду     Після закріплення першої шпиці другого шару, розвертаємо колесо лівою стороною до себе.

  Продовжуємо набирати шар аналогічно правій стороні. Вставляємо шпиці в отвори щоки втулки (через один). Закріплюємо шпиці праворуч від шпиць правого шару (першу шпицю цього ряду ми ставили ліворуч, а тепер розвернули колесо). Ось уже вставлені чотири шпиці:

Шпиці лівого та правого шару   Будьте уважні: всі шпиці цього шару вставляються у напрямку до правого кінця втулки:

Лівий шар шпиць   Після того, як ви змонтуєте всі шпиці цього ряду, колесо набуде такого вигляду: Два ряди шпиць встановлені   Перевірте правильність монтажу: шпиці цього шару повинні «випереджати» шпиці правого ряду (ті, що знизу), якщо крутити колесо за годинниковою стрілкою. Також, перевірте правильність установки шпиць в отворах лівої щоки втулки, всі шпиці повинні заходити зверху. Шпиці повинні бути рівномірно розподілені (через один отвір).

Вигляд втулки із шпицями   Знову розвертаємо колесо на правий бік. Прокручуємо втулку за годинниковою стрілкою до повного натягу всіх шпиць. Головки деяких шпиць будуть зачіплятися за краї отворів, утримуючи однією рукою провернуту втулку, іншою звільняємо шпиці. Працюємо так до тих пір, аж доки всі шпиці не стануть на свої місця. Натягування шпиць прокручуванням втулки   На даний момент ми зібрали половину шпиць колеса, шпиці цих двох шарів ніби відстають від руху колеса, а тепер зберемо два шари, які «переганяють», «лідирують».
Продовжуємо утримувати «закручену» втулку. Вставляємо першу шпицю «лідируючого» правого ряду. Зверніть увагу, шпиці двох наступних рядів ставляться з середини щоки втулки: Перша шпиця нового ряду   Установка першої шпиці третього шару дуже важлива, бо по ній ми визначаємо кількість перехресть шпиці. Кількість перехресть – це точки, в яких наша шпиця на своєму шляху до обода перетинається з іншими шпицями. Оптимальний варіант 3 хрести (можливі варіанти від 0 до 4). Кількість перехресть залежить від загальної кількості шпиць в колесі та від довжини шпиці. Отже, як визначити малюнок нашого конкретного колеса: беремо протягнуту першу шпицю нашого третього шару (втулка «закручена»), прикладаємо її верхній кінець до обода (на фото вище – шпицю слід підняти догори). А тоді починаємо зміщувати її кінець по годинниковій стрілці до найближчого отвору для шпиці, центр якого відносно зміщено до нас (праворуч від центру обода). Дивимось, чи достатня довжина шпиці, щоб закрутити головку? Якщо достатня, значить це отвір для нашої шпиці, якщо забагато ідемо до наступного «правого» отвору. Категорично забороняю використовувати отвори з лівим зміщенням – вони призначені для лівого «лідируючого» шару!

    Якщо довжини шпиці недостатньо навіть до першого «правого» отвору, значить, ви зробили щось невірно, перевірте ще раз послідовність та напрям складання двох попередніх шарів. Якщо ви складаєте нове колесо, можливо, що використані вами шпиці короткі.

   Якщо ви знайшли потрібний отвір можна приступати до монтажу шпиці. Тут є один прийом: шпиці-лідери йдуть із зовнішнього боку колеса і при монтажі в точці перетину з останньою шпицею на шляху до обода слід її переплести (це робиться для більшої міцності колеса). Не обов’язково у вас буде малюнок в три хрести, може бути в два, один. Просто пам’ятайте остання шпиця з якою відбувається перетин – шпиця для переплетення. Малюнок шпиць в три хрести   При переплетенні шпицю можна трохи вигнути руками, щоб не попсувати покриття ободу. Працювати слід обережно.

Переплетення шпиць   Так само обережно вставляємо кінець шпиці в головку і затягуємо.

Установка шпиці в отвір ободу   Далі, по черзі вставляємо і переплітаємо всі шпиці цього шару. Пам’ятайте про те, що шпиці вставляються з внутрішнього боку втулки. Не пропускайте отворів у щоці, вони всі мають бути заповнені шпицями. Після складання шару, перевірте правильність монтажу.

   Лівий «лідируючий» ряд складається аналогічно правому (не переплутайте напрям). Якщо до цього часу ви все зробили вірно, то у ободі залишилися отвори для одного ряду і розміщені вони рівномірно. Залишається вмонтувати шпиці (не забувайте про підвід шпиць з середини щоки та про переплетення)…

   Після набору всіх чотирьох шарів ви побачите щось схоже на це:

Набране велосипедне колесо   Складання колеса завершено, залишається натягнути шпиці. Перевірте натяг шпиць, якщо вони ослаблені, пройдіть коло затягуючи шпиці на один повний оберт. Якщо шпиці ослаблені і після цього, зробіть ще одне коло, але не слід затягувати їх занадто міцно. Після попередньої затяжки встановіть колесо у вилку велосипеда, чи інше пристосування, в якому можна буде його вільно обертати. Прокрутіть колесо, уже на даному етапі воно більш-менш рівне (якщо обід не викривлений). Помітьте місця в яких обід відходить ліворуч або праворуч відносно центру. Поступово вирівнюйте колесо: якщо відходить праворуч натягуйте шпиці, що йдуть до лівої щоки, праві попускайте (0,5 – 1 оберт ключем). Слідкуйте за натягом шпиць, не затягуйте занадто сильно і не попускайте дуже. Не намагайтесь одразу вирівняти «коліно», проходьте коло за колом поступово «вправляючи» обід. Велосипедне колесо – це складна система в якій будь-які зміни натягу шпиці приводять до змін у всьому колесі. Також слідкуйте за осьовим биттям колеса (вверх-вниз). Якщо колесо десь має «коліно», то слід затягувати шпиці правого та лівого боку одночасно, якщо «яму» – попускати. Після завершення вирівнювання перевірте натяг всіх шпиць, ослаблені підтягніть, перевірте биття знову…

   Ну ось, колесо готове. Якщо ви складали його на одинарному ободі не забудьте переглянути його перед установкою. Якщо з внутрішнього боку обода стирчить край шпиці слід спиляти його напилком до рівня головки.

   Коли ви вперше сядете на велосипед із свіжозібраним колесом, то почуєте «дзвін шпиць» – не лякайтеся, просто шпиці «стають на місце».

   Надіюсь, що зібране вашими руками колесо служитиме довго та принесе вам багато радості і задоволення.

   Особисто я складаю колеса до своїх велосипедів сам, для мене це як в’язання шпицями – заняття для заспокоєння нервів.

Заміна задньої втулки/набір нового колеса

(для коліс із касетою)

   Набір заднього колеса майже не відрізняється від переднього, тіж самі чотири шари шпиць, їх малюнок, спосіб та послідовність набору… Але є деякі нюанси. Якщо ми візьмемо колесо велосипеда “Україна” чи подібних (з однією передачею або планетарною втулкою), то побачимо слідуюче:

Велосипедне колесо   Відстані від щік втулки до місць кріплення осі колеса у перах вилки, з обох боків однакова, обід знаходиться на рівній відстані від щік. Тому таке колесо набирається так само, як переднє. Інша справа втулка з касетою:

Втулка з касетою    Відстані від країв втулки до щік не однакові. Відстань збоку касети більша. Тому неможна набирати колесо, роблячи однакові відстані між щоками втулки та ободом, бо вийде ось так:

Неправильно зібране колесо    Набране таким чином колесо неможливо правильно відцентрувати. Велосипед буде зі зміщеним осьовим центром, що негативно вплине на керованість. Виправити зміщення обода можна двома способами: 1. Закрутити шпиці двох правих рядів більше за ліві, таким чином ми зменшимо їх довжину і відстань до втулки; 2. використати в шарах зі сторони касети коротші шпиці.

Правильно набране колесо   Ось як це робиться на практиці. Деталі заднього колеса: обід, шпиці, втулка, касета і ротор дискового гальма (не обов’язкові для набору колеса). Інструменти: ключ для шпиць, викрутка, шпиця (для протягування головок шпиць).

Деталі заднього колеса   Ось так будуть закріплені ротор та касета на втулці. На момент складання колеса ми їх знімаємо.

Втулка з касетою і ротором    Беремо втулку правим боком вверх.

Правий бік втулки    В отвори (через один) вставляємо шпиці до низу. Якщо ви будете використовувати довгі і короткі шпиці, то перший і третій ряд набираються з коротких, другий і четвертий з довгих.

Перший шар шпиць    Набираємо перший шар.

Монтаж шпиць    Набираємо другий…

Набір колеса    Третій…

Набране колесо   Набрані всі чотири шари шпиць:

Набір колеса    Тепер, коли ми поставимо його торцем до себе, то побачимо таку картину (якщо використані шпиці однакової довжини):

Натягування шпиць

   Для вирівнювання положення обода слід натягнути шпиці двох правих шарів.

   Щоб обід “став” посередині, можна скористатися таким прийомом. Вставити набране колесо в задню вилку велосипеда. Рівно виставити його відносно осі каретки, щоб відстані осі втулки з двох боків були однакові. Зафіксувати колесо. тепер, міряючи відстані від країв обода до труб вилки, буде видно, чи достатньо ми натягли правий ряд, чи ні. Натяжку слід робити поступово, коло за колом. Після натяжки рівняємо колесо повністю та затягуємо всі шпиці. Після закінчення вирівнювання перевіряємо, чи не стирчать кінці шпиць з голівок (для одинарних ободів). Все.

Натягування шпиць

Колесо в зборі:

Заднє колесо в зборі

Заднє колесо велосипеда

Як розібрати і скласти педаль (заміна підшипників педаля)

Опис послідовності ТО педаля

Педаль Є різні типи педалів. Дешевші з них не потребують ТО тому, що їх корпус виготовлений із пластмаси і в ньому відсутні шарикові підшипники. Хіба коли вже дуже клинить, капнути трохи масла на вісь. Педалі трохи дорожчої категорії мають підшипники з сепараторами. Корпус таких педалів може бути скомпонований із поєднання металу, пластмаси або гуми. Педалі більш дорогої категорії – суцільнолиті. Матеріал корпусу алюміній. Для підшипників в педалі запресовані спеціальні чашки із сталі. І другі, і треті педалі мають схожу будову. Розглянемо варіант розбирання та складання монолітного педаля.

Розбирання педаля   Затискаємо педаль в лещатах. Знімаємо кришку підшипника, якщо вона на різьбі – розкручуємо її.

Контргайка педаля   Розкручуємо контргайку:

Вело+ 006   Між конусом та контргайкою розміщена контршайба. Знімаємо її за допомогою викруток.

Котршайба педаля   Конус педаля має шестигранну форму.

Котршайба педаля    Його можна зняти за допомогою звичайної викрутки. Притискаємо її до грані конуса і прокручуємо разом із конусом.

Демонтаж конуса   Коли ми знімемо конус, то побачимо шарики підшипника:

Вело+ 011

   Після демонтажа конуса готуємо невелику ємність, куди будемо висипати шарики підшипників. Треба акуратно розкрутити лещата, притримуючи педаль за вісь. Не можна тримати педаль за корпус, бо в момент відпускання осі губами лещат, вона може випасти і тоді посипляться шарики підшипників. Утримуючи вісь і корпус, перевертаємо педаль відкритим отвором в ємність для підшипників, обережно витягуємо вісь. Ссипаємо шарики до ємності. Якщо є необхідність, то обертаємо іншим боком і робимо те ж саме. Будьте уважні, деякі шарики можуть залишитися на осі або в чашці підшипника. Витягніть їх звідти та перемістіть у ємність. У разі, якщо замість насипних підшипників стоять сепаратори, то достатньо витягти їх. Хоча і в цьому випадку слід бути обережним їх корпуси можуть бути пошкоджені або зношені і шарики можуть випадати.

    Всі деталі зняті з педаля акуратно складаємо:

Деталі педаля  Деталі педаля    Після розбирання педаля слід витерти та ретельно оглянути всі деталі підшипників на предмет подряпин та нерівностей. Всі деталі повинні мати гладку поверхню, без перекосів та подряпин. Теж саме стосується шариків.

Вело+ 013   Після ретельного огляду пошкоджені частини слід замінити аналогічними. Ні в якому разі не слід застосовувати деталі, які відрізняються за розміром, кроком різьби…

Приступаємо до складання педаля. Для початку змащуємо салідолом конус на осі педаля і чашку підшипника.

Складання педаля

Рахуємо кількість шариків, ділимо їх на два підшипники порівно (має бути парна кількість). Вставляємо шарики в салідол нанесений на конус осі:

Набір підшипника   Відкладаємо вісь із набраним підшипником, беремо корпус педаля. Наповнюємо чашку зовнішнього підшипника салідолом, вставляємо шарики:

Набір підшипника   Обережно вставляємо вісь в корпус педаля:

Установка осі педаля   Вперши край осі в долоню, тримаємо корпус педаля і закручуємо конус:

Закручування конуса

   Не слід дуже сильно затягувати конус, вісь педаля повинна прокручуватися руками. Не слід також залишати люфт у підшипниках. Знайдіть золоту середину. Після регулювання вставте контршайбу і затягніть гайку. ще раз перевірте вісь на прокручування і люфт. Якщо є необхідність повторіть регулювання, попустивши контргайку. По завершенні регулювання закрийте (закрутіть) кришку підшипника, витріть залишки мастила. Пам’ятайте, що лівий і правий педаль відрізняються напрямком різьби. У кожного з них своє маркування на торці осі: L – лівий, R – правий.

 Педаль

Складання каретки велосипеда (заміна підшипників)

Розповідь про типи велосипедних кареток, складання каретки, заміна підшипників каретки

   В даній статті описана робота з кількома типами велосипедних кареток. Почнемо з класичної каретки велосипеда “Україна” і подібних. Ось як виглядає вісь каретки:

Вісь каретки під штопори   На осі з протилежних боків зроблені пропили для штопорів, також є два кільцевих “нарости” для опори підшипників.

   Інший тип осі каретки – вісь під “квадрат”. Кінці цієї осі мають по чотири грані. Ці грані завужені до країв осі (мають конусність). Це зроблено для того, щоб шатуни можна було підтягувати в процесі зношування посадочного отвору.

Вісь квадрат з гайками    Інші деталі каретки: чашки та підшипники.

Чашки та обойми з шариками   Чашки: є ліва і права. Причому не можна поміняти їх місцями. Справа в тому, що права чашка (верхня на фото) має ліву різьбу (закручується проти годинникової стрілки), а ліва – праву. Зроблено це спеціально, щоб запобігти самовільному розкручуванню чашок під час натискання на педалі. Ліва чашка (нижня на фото) має контргайку для фіксації.

   Підшипники, для такої осі можуть бути двох типів: з сепараторами та насипними. На фото підшипники з сепараторами – вони полегшують складання та розбирання каретки. Також шарики такого підшипника розміщені на однаковій відстані один від одного, що сприяє більш рівномірному розподілу навантаження на них і на стінки чашок.

   Для початку слід змастити внутрішню частину чашок солідолом. Змащуємо з таким розрахунком, щоб вставлені самовільно не випадали під час збирання каретки.

Заповнення сашок солідолом   Якщо використовуються насипні підшпники, то заповнюємо солідол шариками по колу. Між шариками повинен залишитися проміжок, але вільний простір не повинен перевищувати ширини одного шарика.

   При використанні сепараторів слід правильно вставити їх в чашки – відкритою стороною до себе:

Вставка сеперетора в каретку   Після монтажу підшипників слід зібрати залишки солідолу і змастити ним підшипники:

Монтаж кареткиПідшипники каретки   Закручуємо праву кришку в корпус каретки. Пам’ятайте права чашка закручується вліво (проти годинникової стрілки).

Заміна каретки   Закручувати можна спеціальним ключем або звичайним розвідним.

Заміна підшипників каретки   Затягуємо чашку міцно, щоб під час натискання на педалі вона не розкрутилася.

Чашка каретки   Вставляємо вісь каретки. Вісь теж має лівий та правий бік. Ви подумаєте: “А хіба є різниця?”. Різниця є – правий бік трішки довший. Мабуть, зв’язано це з тим, що з цього боку до шатуна ще додаються зірки і чашка закручена повністю. Розрізнити краї осі просто, правий бік позначений невеликим обідком.

Вісь каретки   Вставляємо вісь правим боком в закручену чашку.

Монтаж осі каретки   Закручуємо ліву чашку. Для більшої зручності контргайку знімаємо.

Складання каретки   Є різні моделі лівих чашок, під різні ключі. Дану модель слід закручувати ключем на 26.

Заміна підшипників каретки   Затягуємо чашку до тих пір, доки не зникне люфт в осі. Вісь має вільно прокручуватися, але не хитатися. Для більшої перності можна встановити один із шатунів і прокрутити його. Він має прокручуватися без значних зусиль і потріскування піншипників. Інакше слід послабити зажим останніх.

Складання каретки   Після завершення регулювання, фіксуємо ліву чашку за допомогою контргайки.

Фіксація каретки   Тепер можна монтувати шатуни. Перед монтажем правого шатуна (із зіркою) не забудьте вдягти на зірку ланцюг, це значно спростить вам роботу, особливо, якщо велосипед багатошвидкісний. Якщо не вдягти ланцюг зараз, то потім це забере чимало часу і зусиль. Шатуни під квадрат затягуються торцевим ключем на 14. правильно встановіть шатуни, вони повинні знаходитись один навпроти одного.

Монтаж педалів

   Шатуни з штопорами після установки шплінтуються. Штопори ставляться плоскою стороною до площатки на осі. Слід бути уважним при установці штопорів, вони ставляться з протилежних боків (один зверху, інший, по відношенню до нього – знизу), інакше педалі будуть не навпроти один одного, а під перним кутом.

Установка шатунів    Через невеликий проміжок часу слід ще раз перевірити затяжку підшипників каретки. Може з’явитися невеликий люфт в наслідок притерання підшипників. Час від часу слід перевіряти наявність люфту та регулювати ліву чашку. Інакше підвищений люфт приведе до викривлення конусів осі та чашок і каретку доведеться міняти.

Каретка з шатунами

Advertisements

One thought on “Майстерклас

  1. Пінгбек: “Прокачка” велосипеда | DevderaBikes

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s